Итак, приступаем непосредственно к технологии ремонта и нанесения штукатурки.

Прежде всего, при помощи легкого постукивания очистите поврежденную поверхность от старой отслоившейся штукатурки. Выскоблите раствор из швов открывшейся кладки на глубину 1,5 см. Тщательно обметите поврежденное место и смочите его водой. Затем нанесите слабый цементный раствор. Когда первый слой подсохнет, наносите второй слой (грунт), который надо немедленно загладить полутерком. Затем промажьте стыки со старым слоем штукатурки клеевой краской, разгладьте их полутерком и влажной губкой.

Поврежденные углы лучше ремонтировать при помощи гипсового раствора, т.к он быстрее твердеет. Соблюдая последовательность, описанную выше, нанесите штукатурку на поверхность одной стороны угла, и после схватывания прикрепите к ней мокрую доску обрезом заподлицо со старым слоем штукатурки. Смочите водой и оштукатурьте вторую сторону угла. Стыки затрите полутерком и мокрой губкой.

При незначительных повреждениях штукатурку перетирают.

Предварительно очистите поверхность от краски, обоев и набела. Прочно приклеенные обои смочите водой и снимите шпателем или скребком. Также удаляются клеевая краска и набел. Только счищайте набел осторожно, не оставляя на поверхности царапины. Иначе их потом придется шпаклевать.

Далее смочите водой участок поверхности размером примерно ½ м2. Положите на терку раствор и нанесите отдельными мазками на расстоянии друг от друга 10-15 см. Затрите участок теркой круговыми движениями.

Трещины очистите от осыпающихся кромок, разрезав тонкие трещины на глубину 10 мм, широкие на глубину штукатурного слоя. Заделайте трещины раствором для штукатурки. Мелкие трещины замажьте гипсовым раствором. Выполнив ремонт трещин, перетрите поврежденный участок.

Трещины, образовавшиеся в швах железобетонных панелей перекрытий, очистите водой и раствором на основе цемента и мелкозернистого песка. Разровняйте раствор полутерком и затрите теркой.

Особого внимания требует наружная штукатурка. Как только на ней появляются первые трещины или отслоения, необходимо приступать к ремонту. В противном случае под воздействием влаги, попадающей под штукатурку, начнет гнить дрань или ржаветь металлическая сетка.

Для того чтобы наружная отделка дома всегда радовала глаз, следите за состоянием крыши и водостока. Своевременно ремонтируйте трубы, водосточные желоба, сливы, воронки. Периодически очищайте трубы и водосточные желоба от листьев, мусора и т.п. В сезон дождей именно они могут стать основным источником увлажнения стен. Для того чтобы предотвратить попадание листьев в трубу водостока, установите проволочную сетку над ее горловиной.

При отслаивании штукатурки от поверхности, покрытой дранью, расчистите при помощи шпателя, молотка и зубила поврежденный участок, уберите прогнившую дрань. Куски целой драни прибейте гвоздями. Промойте водой расчищенный участок, уложите вывалившие куски войлока или стекловаты. Сверху прибейте новую дрань или проволочную сетку.

При отслаивании штукатурки от кирпичной стены также расчистите этот участок. Кирпичную кладку дополнительно надсеките, швы углубите, промойте и оштукатурьте.

http://domostroykin.ru/news/detail.php?ID=2342

Стены из воздуха

               Знаете ли вы, что такое стеклоблоки? Мы провели опрос среди покупателей магазинов стройматериалов и выяснили: наши люди довольно слабо представляют, что это такое. Одни говорили, что стеклоблоки – нечто стеклянное и большое (примерно метр на метр и даже больше). Другие доказывали, что это готовая рама с двойным или тройным остеклением. Несколько человек удивили замысловатым ответом типа «это такая спрессованная стекловата» и «это когда много слоев стекла»… Тогда мы задали наводящий вопрос: «Помните, были такие стенки в туалетах застойного периода, сложенные из «кирпичиков», изготовленных из толстого стекла бутылочного цвета?» – «А-а-а, вот что вы имеете в виду, – припомнили многие. – Так это совсем некрасиво. Да и дома они ни к чему!» Действительно, те стеклоблоки, из которых в свое время делали стены в заводских цехах, котельных, общественных банях, магазинах, которыми выкладывали проемы лестничных клеток жилых и общественных зданий, для домашнего «употребления» вряд ли пригодятся. Эстетики в этом и впрямь было мало.

             Но никто из наших собеседников не знал, что на самом деле сегодня стеклоблоки – удивительная вещь. И уж тем более о том, что нынче они переживают второе рождение.

             Стеклянные стены, твердые, как кирпичи

              Краткие технические характеристики
             ГОСТ 9272 – 81 гласит, что стеклоблоки – «изделия с герметически закрытой полостью, образованной в результате соединения двух отпрессованных стеклянных пластин (половинок-полублоков)». Каждая половинка сделана из толстого стекла (6 – 7 мм). По форме стеклянный блок действительно похож на кирпич, только внутри этот «кирпич» полый и чем-то даже напоминает стеклопакеты, которые ставят в современные окна. Воздух, находящийся внутри стеклоблока, придает этому материалу прекрасные теплосберегающие и звукоизоляционные свойства.

             Поверхность такого «кирпичика» может быть гладкой, рифленой, прозрачной, матовой и даже цветной. Чаще всего сегодня в продаже встречаются стеклоблоки толщиной от 7,5 до 10 см. Вес одного стеклянного «кирпичика» – от 2,5 до 4,3 кг. Как правило, по форме стеклоблоки бывают квадратными или прямоугольными. Стандартные размеры современных стеклоблоков – 19 х 19 х 8 см или 24 х 24 х 8 см. Правда, имейте в виду, что в прайс-листах фирмы обычно указывают размеры в миллиметрах. В продаже есть и так называемые «половинки» (их размеры 19 х 9 х 8 см или 24 х 11,5 х 8 см). Кроме того, стеклоблоки бывают еще треугольными, угловыми (для отделки углов, колонн и т.д.) и даже круглыми.

              Стеклоблоки взяли все самое лучшее от своих «родителей». Из кирпича, как известно, возводят стены и перегородки, это неплохой теплосберегающий материал. Стекло не горит, хорошо пропускает свет. Именно эти полезные качества есть у стеклоблоков.

             Мало того, они пошли дальше своих «предков». С одной стороны, стеклоблоки (особенно бесцветные) так же хорошо, как стекло, пропускают свет: значит, в стене, сложенной из стеклоблоков, не нужно ставить окна. А с другой – стеклоблоки не такой хрупкий материал, как стекло. Поэтому из них можно возводить изящные внутренние перегородки и даже фасады зданий. Только в этом случае нужно взять полупрозрачные стеклоблоки.

             Но что особенно ценно, такую стенку, в отличие от кирпичной или гипсокартонной, не надо штукатурить, красить, оклеивать обоями. За ней легко ухаживать: помыл – и все.

              А теперь нужно понять: что же такое современные стеклоблоки и какие еще качества есть у этого несправедливо забытого строительного материала?
Чем они хороши?

              Высокая прочность. Стены, сделанные из стеклоблоков, выдерживают значительные перепады температуры (от – 40 до + 50°С). Они очень прочные – им нипочем даже легкое землетрясение. Чтобы разбить стеклоблок, нужно постараться, взяв для этого предмет потяжелее – например, кувалду. Это касается стеклоблоков из обыкновенного толстого стекла. А что уж говорить о пуленепробиваемых! Есть и такие, правда, на нашем рынке они пока редкость.

              А как быть, если по неосторожности вы разбили-таки несколько «кирпичиков»? Не надо кричать в отчаянии: «Все пропало!» Советуем иметь про запас несколько штук запасных стеклоблоков. В случае чего нужно аккуратно выбить поврежденные стеклоблоки и вставить на их место новые.

             Хорошая термо- и звукоизоляция. Воздушное пространство внутри стеклоблока отлично сохраняет тепло. За рубежом, кстати, давно поняли, что стеклоблоки – прекрасный энергосберегающий строительный материал, и вовсю его используют. К тому же стеклоблоки – неплохой звукоизолятор. Кстати, их шумопоглощающие свойства примерно такие же, как у кирпичной стены аналогичной толщины. Специалисты проверяли: если построить две одинаковые стенки – одну из кирпичей, другую из стеклоблоков, то они «гасят» уличный шум примерно одинаково.

            Негорючесть. Одно из самых замечательных свойств стеклоблоков – они не горят. Или, как говорят пожарные, не поддерживают горение. Мало того, стена из стеклоблоков в случае пожара остается целехонькой (то есть не трескается и не расплавляется) более 60 минут. Представляете, целый час и даже больше! Наверное, еще и поэтому этот материал так активно используют для возведения стен в помещениях, к которым предъявляются серьезные требования в отношении пожаробезопасности: например, в цехах предприятий химической промышленности… Но уверяю вас, если пожар случится дома, то стеклоблоки могут неожиданно оказаться единственной защитой до прихода пожарных.

             Светотехнические свойства. Следуя терминологии специалистов, можно сказать, что стеклоблоки бывают светопрозрачными (с гладкой поверхностью лицевых стенок), светорассеивающими и светонаправляющими (этими эффектами обычно обладают стеклоблоки с рифлеными поверхностями). Так что, выбирая цвет, фактуру и рисунок стеклоблоков, нужно четко представлять, где и для чего они вам будут служить.

         Применение стеклоблоков
             Стеклоблоки используются в основном для строительства ненесущих стен (внешних и внутренних). Внешние стены из стеклянных «кирпичей» незаменимы на заводах, фабриках и других предприятиях, где требуется много света, но при этом нельзя поставить обычные окна в рамах. Стеклоблоками выкладывают проемы на лестничных площадках – тоже удобно и практично (труднее разбить, чем обычное стекло, а свет дают).

            В спортивных комплексах стеклоблоками отделывают раздевалки, делают из них стены и окна в спортивных залах, а также бассейнах, банях и других влажных помещениях.

            Что касается жилых помещений, то в последнее время стеклоблоки стали очень модным материалом, который позволяет находить самые неожиданные решения в оформлении интерьера. Сейчас из них делают стены в туалетах и ванных комнатах (говорят, силуэт человека, моющегося в душе, выглядит очень эротично), внутренние перегородки или просто вставляют стеклоблоки в стены как декоративный элемент.

           Впрочем, стеклоблоки годятся не только для стен. Ими отделывают потолки и крыши в частных домах, делают из них своды и навесы, мансарды и зимние сады.

            Но главное – сейчас стеклоблоки и у нас в стране уже начали воспринимать не просто как унылое наследие советской эпохи, а как красивый и современный отделочный материал. А что? Получается просторно, изысканно, тепло, светло и достаточно надежно.
Хит-парад стеклоблоков

                Сейчас в наших магазинах и на строительных рынках продаются стеклоблоки производства России, Белоруссии, Чехии, Германии и Италии.

                 Стеклянные «кирпичи» наших производителей действительно чем-то смахивают на настоящие кирпичи – такие же неровные, плохо отшлифованные и обработанные. Отечественные стеклоблоки либо прозрачные, либо какого-то грязно-зеленого цвета. Одна отрада – стоят они дешево и разбираются на ура. «Кому же они нужны?» – спросите вы. Дело в том, что стеклоблоки просто незаменимы на текстильных предприятиях, в заводских цехах, на химических заводах. Если сделать там обычные окна, то рамы очень быстро разрушатся от вредных газов и испарений. А так поставил стеклоблоки: и свет есть, и рамы менять не нужно – и окно, и стена в одном флаконе. Вот и покупают дешевые стеклоблоки российские предприятия, спортивные учреждения…

               Самые простые и неказистые стеклоблоки изготавливают в Белоруссии, на заводе в Гродно. Эти «кирпичи» как раз того самого «бутылочного» цвета. Размер – 194 х 194 х 98 мм, только два типа орнаментов – ромбики и мелкие цветочки с дугами.

               Чуть лучше обстоят дела с российскими стеклоблоками, которые делают в Брянской области на заводе «Старьстекло». Они бесцветные, прозрачные. Ассортимент узоров побогаче. Кроме стандартного размера (194 х 194 х 98 мм), в Брянске делают стеклоблоки толщиной 78 мм. Они лишь немного уступают по своим шумо- и теплоизоляционным свойствам сородичам «потолще», зато позволяют немного сэкономить пространство внутри помещения.

                Импортные стеклоблоки выгодно отличаются от отечественной продукции. В первую очередь – богатым выбором цветов и оттенков (синие, голубые, красные, коричневые, розовые и т.д.), разнообразием фактур и рисунков (с волной, в ромбик, квадратик, полосочку, цветочек, под мрамор, матовые, прозрачные…), разными размерами и формами (квадратные, прямоугольные, круглые, треугольные, угловые…).

               Вот, например, стеклоблоки чешской фирмы «ВитраБлок» (VitraBlok). Широкий выбор орнаментов и цветов: от бесцветных и бледных до насыщенных – зеленых, красных, синих, желтых. Кстати, яркие цвета, не очень востребованные за границей, пользуются большим успехом у наших покупателей. Видно, наши соотечественники соскучились по красочной жизни. Можно сказать однозначно: в целом чешские «стеклянные кирпичи» – качественный и сравнительно недорогой материал.

               От стеклоблоков итальянской фирмы «Ветроарредо» (Vetroarredo) вообще глаз не оторвать – красотища необыкновенная. Такое чувство, что это вовсе и не стекло, а хрусталь. Цвета – нежные, пастельные. Правда, предупреждаю: итальянские стеклоблоки – недешевое удовольствие. Пытаясь выяснить, чем итальянские стеклоблоки отличаются от похожих по цене немецких, я обзвонила несколько отделочных фирм. Там мне дружно подтвердили, что у итальянцев один стеклоблок бывает уже или шире другого на 2 – 3 мм, что усложняет процесс монтажа.

               Если уж вы решили раскошелиться радикально и создать в своем доме нечто необычное, неповторимое, советую приобрести эксклюзивные стеклоблоки-витражи итальянской фирмы «Когир Гласс» (Cogir Glass). На эти стеклоблоки в процессе производства наносят, или, правильнее сказать, «насыпают» рисунок из мельчайших шариков цветного стекла. Из таких стеклоблоков можно выкладывать целые панно с изображениями птиц, животных, пейзажей, абстрактных рисунков и т. д.

              И все-таки одни из самых добротных и качественных, по мнению профессионалов, – немецкие стеклоблоки. Мало того, что они тоже знамениты своей красотой, так к тому же у них не «скачут» размеры, что очень важно при монтаже.На нашем рынке представлена продукция фирм «Век» (Weck) и «Соларис» (Solaris).

                Кроме того, в России продаются стеклоблоки, произведенные французским концерном «Сэн-Гобен» (Saint-Gobain). Ассортимент очень широкий – у них есть, кстати, круглые и пуленепробиваемые стеклоблоки.
Как их уложить?

                 Хотя стеклоблоки и «сажают» на цементный раствор, как обыкновенные кирпичи, не забывайте, что они стеклянные и устанавливать их надо бережно, соблюдая некоторые тонкости.

               Тонкость 1-я. Многие стеклоблоки, особенно матовые, покрыты защитной пленкой. Так вот, ее нужно отдирать не перед установкой, как это часто делают неопытные строители, а после того, как работа закончена. Иначе стеклоблоки можно поцарапать. А если ваши «кирпичи» ничем не защищены, перед началом работы их поверхность можно покрыть скотчем – мало ли что.

                И вообще цементный раствор не должен содержать крупных песчинок, чтобы не поцарапать поверхность изделий. Но если он все-таки попал на поверхность стеклоблока, нужно тут же смыть его водой, а не ждать, пока засохнет. Ведь потом его придется тдирать металлическим скребком или ножом, что наверняка поцарапает стекло.

               Тонкость 2-я. Для укладки стеклоблоков лучше использовать специальные пластмассовые распорные крестики (0,25$ за штуку). Тогда и монтаж стеклоблоков пойдет быстрее, и стеночка получится аккуратной: между соседними стеклоблоками остается строго фиксированное расстояние в 1 см.

            Тонкость 3-я. Чтобы стена из «стеклянных кирпичиков» была еще прочнее, нужно проложить в цементных швах металлические стержни сечением 4 – 6 мм (они продаются на любом строительном рынке). Стержни укрепляют вертикально и горизонтально в стыках между стеклоблоками.

          Тонкость 4-я. После того как вам соорудили нужную конструкцию, стоит подумать о цементных стыках. Ведь если они останутся серыми, это испортит внешний вид. Итак, что можно сделать? Например, можно замазать швы цветными «затирками» для кафельной плитки. А еще лучше класть стеклоблоки сразу на цветной цемент, который продается во многих строительных магазинах. Там же можно найти и цветные пигменты, которые добавляют в обычный цемент, чтобы придать ему нужный цвет.

           Тонкость 5-я. Чтобы стена из стеклоблоков получилась в конечном итоге ровной и красивой, не рекомендуется укладывать более трех блоков в высоту за один день. Почему? Да потому что, в отличие от кирпича, стекло плохо схватывается с цементом. И цементу требуется больше времени, чтобы засохнуть. Если строители поторопятся и начнут возводить стену из стеклоблоков стахановскими темпами, есть опасность, что готовая стена получится слегка кривоватой.

           Допустим, вам надо выложить из стеклоблоков часть фасада, чтобы получилась довольно высокая стена. Тогда нужно следить, чтобы площадь остекления не превышала 15 кв.м. Иначе стена получится очень тяжелой, и нижние слои стеклоблоков могут треснуть под тяжестью верхних. Кстати, чтобы стеклоблоки лучше схватывались с цементом, их торцевые стенки делают не ровными, а слегка вогнутыми.

Тонкость 6-я. Тем, кто не хочет возиться с цементом, рекомендуем приобрести деревянные модули. Модуль похож на деревянную решетку, состоящую из ячеек размером 19х19х8 см. В эти ячейки вставляют стеклоблоки и закрепляют их резиновыми прокладками. Получается быстро и красиво. Эта конструкция хороша и тем, что блоки внутри модуля можно переставлять, как вздумается. Единственный момент, который необходимо иметь в виду: модульную решетку нужно обязательно прикрепить шурупами к полу, стенам и потолку. Иначе в один прекрасный день она может рухнуть под тяжестью стеклоблоков.

Но имейте в виду: стены, сделанные из таких модулей, не отличаются хорошей звукоизоляцией. И такая стенка может быть скорее чисто декоративной, служащей для разграничения пространства (например, в гостиной или кухне-столовой).
Итак, что мы поняли о стеклоблоках?

1. Стеклоблоки бывают не только уныло-зеленые отечественные, но и очень красивые импортные разных размеров, форм и цветов, позволяющие создавать потрясающие цветовые и световые эффекты.

2. Стеклоблоки предназначены для возведения ненесущих стен как внутри, так и снаружи здания. Их можно использовать не только в общественных, но и в жилых помещениях.

3. Стеклоблоки – хороший звукоизоляционный и теплосберегающий материал.

4. Они хорошо пропускают свет, поэтому в глухой стене из стеклоблоков необязательно ставить окна.

5. Стеклоблоки нелегко разбить, и в этом их преимущество перед обычным стеклом. Если же все-таки это произошло, то разбитый стеклоблок легко заменить, не разбирая всю стену.

6. Стеклоблоки не боятся воды, поэтому идеально подходят для отделки бассейнов, ванных комнат и других помещений с повышенной влажностью.

7. Стену из стеклоблоков, в отличие от кирпичной или гипсокартонной, не надо ни красить, ни штукатурить, ни оклеивать обоями.

8. Стеклоблоки нужно уметь правильно укладывать. Защитную пленку с них надо снимать только после установки. Если вы кладете стеклоблоки на цемент, используйте крестообразные распорные детали – стена получится ровнее. Если используете серый цемент, швы надо замазывать затирками для кафельной плитки, но лучше всего сразу взять цветной цемент. Не хотите связываться с цементом – купите деревянные модульные решетки (они годятся только для внутренних перегородок).

Источник информации: REMONTUS

Рекомендации по использованию природного камня

              Разный камень стоит разных денег — это понятно. Однако того, кто думает о «вечном» доме или хотя бы решился на «вечный» подоконник, финансовая сторона не должна особенно смущать. В конце концов «отыграться» можно будет на обработке, в зависимости от типа которой стоимость возрастает порой в несколько раз. Или на категории отделочного качества: так ли уж важно, три или пять сколов на кромке неполированной напольной плитки? Расхождение в тоне среди декоративных плит одной партии тоже позволяет говорить о более низкой цене. А вот на природе материала экономить никак нельзя. Природа, она же порода, камня имеет колоссальное значение, даже когда в планах всего лишь отсыпка живописной «кучки», называемой чужестранным словом «рокарий». Речь идет не только о декоративных возможностях, хотя это безусловно один из важнейших аргументов «за» или «против» при выборе материала. Важно все: прочностные характеристики, объемный вес, водопоглощение, морозостойкость, минеральный состав. К примеру, та же «кучка», выложенная исключительно из гранитных глыб и обломков, вряд ли будет радовать вас пышным цветением. А пол сауны, замощенный известняком, превратит общеоздоровительные процедуры в общеотравляющие, потому что под воздействием температуры будет выделять хлор.

          Терминологический словарь

             БУТОВЫЙ КАМЕНЬ — куски породы (известняка, доломита, песчаника, реже гранита) размером 150—500 мм, весом 20—40 кг, неправильной формы, с нормированными прочностью и морозостойкостью. Применяется для кладки фундаментов, подземных стен и стен неотапливаемых помещений, подпорных стенок, ледорезов, отстойников и резервуаров.
            ГЛЫБЫ — угловатые обломки горной породы размером более 1000 мм. Применяются в ландшафтных работах, кладке стен.
            ЛЕЩАДКА, или ОКОЛ — обломки породы, получаемые при обработке и имеющие плоскую неровную поверхность. Длина 100—250 мм, толщина 30—80 мм. Применяются в ландшафтных работах.
           СТРУКТУРА — характеристика формы, размера и степени обособленности частиц, которые слагают породу. Структура бывает аморфной, кристаллической, зернистой и т. д.
           ТЕКСТУРА — характер сложения частиц породы в ее объеме (однородная, слоистая, полосчатая и т. д.). Текстура определяет, что за рисунок может получиться на срезе камня.
           ФАКТУРА — рельеф поверхности. Фактуры лицевых поверхностей подразделяют по способам обработки на абразивные (полированная, шлифованная, пиленая) и ударные ("шуба", "скала", точечная). Абразивная обработка способствует долговечности камня. Наиболее эффективна в этом отношении полировка, так как вода и агрессивные вещества не задерживаются на абсолютно гладкой поверхности.
          НАТУРНЫЙ ИЗНОС — толщина слоя, стираемого с каменной плиты людским потоком в 1 млн человек в год.
            ТВЕРДОСТЬ КАМНЯ — способность противостоять проникновению других, более твердых тел, а также вообще способность чертиться и резаться разными предметами. Есть много способов определения твердости, самый известный предложен немецким ученым Ф. Моосом. По шкале Мооса за 1 принята твердость талька, а за 10 — твердость алмаза. Твердость гранита — 6—7, мрамора — 2—5, известняка — 1—5.

            Крепки как гранит
              Самые прочные и твердые — граниты, сиениты, лабрадориты, габбро. Они образовались непосредственно из магмы. В результате постепенного остывания при высоком давлении жидкое тело планеты кристаллизовалось, получившаяся твердь оказалась очень плотной (от 2400 до 3000 кг/куб.м и более), с полнокристаллической зернистой структурой и массивной текстурой. Впечатляет прочность натуральных материалов на сжатие — в среднем 100—300 МПа (у кирпича наибольшая — 150). Будучи полностью погруженными в воду, эти камни выдерживают от 20 до 200 циклов попеременного замораживания-оттаивания (а кирпич только 15). Износ составляет менее 0,12 мм в год при условии, что за это время по поверхности пройдет миллион человек. Глубинные породы внешне похожи друг на друга. Скажем, габбро от мелкозернистого серого или темно-коричневого гранита непрофессионал сходу и не отличит. Лабрадорит — черный с синими проблесками (помните колонны при входе на станцию метро "Аэропорт" в Москве?) — тоже имеет гранитного "двойника", правда в отличие от него более однороден. Похожесть объясняется близким минеральным составом: породы сложены из полевых шпатов, цветных минералов, кварца, слюды, "собранных" в различных пропорциях. Гранит, пожалуй, самый "многоликий" из глубинных. Россия богата белыми, серыми, красно-коричневыми сортами, есть серо-зеленые. Украина — в основном красными и серыми. Розовый, желтоватый, темно-зеленый, густо-черный везут к нам из Китая. Из Италии — все оттенки серого, из Испании — светло-зеленый, черный и розовый. В зависимости от сложения и состава по-разному проявляются свойства. Наилучшей кислотоупорностью отличаются сорта с большим содержанием оксида кремния. Максимальные твердость, прочность, морозостойкость, сопротивляемость выветриванию наблюдаются у мелкозернистых разновидностей. Наличие в составе большого количества сверкающей на солнце слюды улучшает декоративные качества, но в то же время ухудшает строительные.
Есть и общие для всех гранитов особенности, которые надо учитывать. Во-первых, даже при столь замечательных физико-механических характеристиках этого материала, полностью "гранитных замков" на самом деле не построить: очень уж он тяжел. Позволяют себе лишь облицовку, как наружную, так и внутреннюю, максимум — фундамент из валуна или пиленого камня. Во-вторых, он хрупок. Следовательно, элементы, испытывающие ударные нагрузки, должны иметь достаточную толщину и быть грамотно смонтированы. В-третьих, при температуре свыше 650° Цельсия растрескивается. Выкладывать из гранита топки нельзя, а вот облицевать камин снаружи можно, надежность гарантирована.

           Добротны как базальт
              Земля и сейчас-то имеет довольно крутой нрав, а в стародавние времена так и вообще кипела страстями, что ни день выбрасывая на поверхность "эмоции". Базальты, трахиты, липариты, а также диабазы и порфиры не что иное, как следы древних вулканических извержений. Фактически изверженные породы — "родня" глубинных, только сформировались в иных условиях. Порфиры и трахиты красиво окрашены, состоят из кристаллов полевого шпата, неравномерно разбросанных в мелкозернистой или стекловидной толще. Плотность и твердость у них, как у мрамора, хорошо обрабатываются, потому используются в качестве отделочных и поделочных материалов. Базальты и диабазы, напротив, обладают большой плотностью (2800—3200 и 2600—3100 кг/куб, м соответственно) и твердостью, сравнимой с "гранитной". Цветовая гамма скромна. У базальта — темно-серый да черный; у диабаза — темно-серый в зеленцу. Основные области применения — бутовая кладка фундаментов, стен неотапливаемых помещений, подпорных стенок, мощение. Брусчатка значительно экологичней асфальтобетона и в отличие от него буквально не имеет сноса: с покрытия на Красной площади миллион человек стесывает за год менее 0,6 мм.
Естественны как "белый камень"

              Стихии рушат изверженные породы, превращая их в рыхлые обломочные отложения (пески, глины, гравий, щебень, галька, валуны), а затем в сцементированные (песчаники, брекчии, конгломераты). Мировой океан дарит суше всевозможные химические осадки (гипсовый камень, доломит, ангидрит). Известняки, диатомиты, мел, трепел — органического происхождения, они являются памятниками некогда живших растений и животных организмов. Все осадочные породы так или иначе "работают" на строительную отрасль, но о двух из них хочется сказать особо. Известняк. К белокаменным церквам Владимиро-Суздальской Руси ХН-Х1Н веков возят туристов. Культовая резьба поражает не столько полуязыческим характером мотивов, сколько своей белизной и нерушимостью. Увы, такого материала в наши дни осталось мало. Подмосковные месторождения дают мягкий, отслаивающийся в руках камень. Известняк, завозимый из Абхазии, прочнее и плотнее (2200 кг/куб.м). Он годится для облицовки; идеально белые плиты с рваными краями и бугристой поверхностью смотрятся очень эффектно. На кладку идет пулковский (2600 кг/куб.м) — желтоватые, коричневатые глыбы, бруски с фактурой "шуба", а также плиты с опиленными краями и фактурой "скала". Что касается цвета, то ошибки здесь нет. Известняк называют "белым камнем" потому, что в его составе преобладают кальциты, и, как правило, он действительно белый, но в зависимости от примесей имеет оттенки. Структура встречается различная: зернисто-кристаллическая, плотная, ракушечниковая, брекчиевая. Текстуры: однородная массивная, слоистая, полосчатая, пятнистая, пористая. В вопросе водопоглощения плотные известняки соперничают с иными гранитами (от 0,1 %), а рыхлые тянут аж до 30 % влаги. Кстати, из-за напряженных взаимоотношений с водой и химическими веществами никакие известняки не следует использовать для кладки фундаментов. Диапазон прочности на сжатие огромен — от 0,12 до 135 МПа (чаще 30 МПа); то же самое с морозостойкостью: есть материал, который терпит только 15 циклов, а есть и такой, который замораживают-оттаивают до 150 раз. В условиях современного загазованного города известняковая облицовка сильно страдает. После 10—20 лет эксплуатации могут появиться следы значительного разрушения, утрачивается белизна. Для защиты камня проводят специальную химическую обработку поверхности. При переслаивании песчаника другими породами необходимо учитывать их пористость: может произойти миграция соленосных растворов туда, где она больше, и как следствие — разрушение. В частности, нельзя переслаивать песчаник известняком. Между прочим, по свойствам порода во многом схожа с мрамором. Водопоглощение, морозостойкость, твердость у них практически одинаковы. В прочности песчаник уступает, а выигрывает ли мрамор в плане декоративности — вопрос философский. Здесь все зависит от целей архитектора. Структура камня зернистая; текстуры: однородная, слоистая, полосчатая, пятнистая; цвета: бело-желтый, палевый, зеленоватый, серый с оттенком синевы. В отличие от мрамора песчаник не полируют, он тем краше, чем естественнее.

          Прекрасны как мрамор
             Время, воздействие температур и давления, химическая активность различных растворов произвели с камнем значительные метаморфозы. Изверженные породы, изменив структуру и минеральный состав, преобразовались в менее прочные, менее декоративные, находящие самое прозаическое применение, например как сырье для щебня. Осадочные скорее улучшили свойства, обратившись в кварциты, сланцы и мраморы — благородные, прекрасные, вдохновляющие художников всех мастей на создание шедевров. В активе кварцитов высокая прочность на сжатие 100—450 МПа, кислото и огнеупорность (держат до 1770° С). Это декоративный отделочный камень и в то же время сырье для производства материала, из которого кладут промышленные печи. Сланцы характеризуются ориентированным расположением породообразующих минералов и способны раскалываться на тонкие пластины, удобные для использования в отделке. Они удивляют многообразием оттенков, завораживают матовым блеском, привлекают уникальными для камня свойствами. Полы, выложенные метаморфическими сланцами, нескользкие и теплые, по ним приятно ходить босиком (у материала высокое сопротивление теплопередаче). Ну а у мрамора даже название говорит за себя: marmaros в переводе с греческого означает "блестящий камень". Блестящий он во всех смыслах. Во-первых, благодаря невысокой твердости великолепно полируется и действительно блестит. Во-вторых, в его минеральном составе помимо кальцитов и доломитов, бывает, содержатся кварц и пирит, которые привносят в общий блеск сияние хрусталя и "золота". В-третьих, богатство текстур и колоссальная цветовая палитра позволяют воплощать в жизнь самые блестящие интерьерные идеи. Плотность мрамора — 1980—2900 кг/куб, м; водопоглощение — до 10 % (хотя есть и сорта, поглощающие всего 0,06 % влаги); прочность на сжатие в среднем 70—300 МПа; натурный износ — менее 0,6 мм; морозостойкость — 15—150 циклов замораживания-оттаивания. Сланцы и мраморы произошли от известняков, отсюда общая нестойкость к кислотам, пищевым красителям, относительная мягкость. Не стоит делать из мрамора кухонную столешницу, этот камень не для кухни, а для парадных залов. Мощение целесообразно лишь в местах с небольшой интенсивностью движения. Скажем, в холле частного особняка можно выложить пол мраморными плитами, но не в театральном фойе или магазине. Камень с богатой фактурой, вкраплениями слюды и других минералов оставляют для облицовки стен, каминов, подоконников, а при настиле полов отдают предпочтение сортам без инородных включений. Осторожно надо подходить к мозаичному мощению с одновременным использованием более твердых пород, так как через некоторое время из-за неравномерной истираемости пол станет неровным. Интересно, что мрамор способен преподнести "сюрприз". Например, иногда абсолютно белый камень после влажной уборки вдруг насыщается желтизной — это дает о себе знать примесь железа. Некоторые зеленые разновидности при длительном пребывании на прямом солнечном свете становятся серыми. Чтобы подстраховаться и защитить изделия из натурального камня от вредных воздействий, рекомендуется обрабатывать их специальными химическими препаратами. Одни составы проникают на некоторую глубину, заполняя поры, другие образуют на поверхности тонкую защитную пленку. Есть также специальные мастики различных цветов для лечения трещин и каверн. Надо помнить: любые недостатки материала могут быть компенсированы правильным его использованием и надлежащим уходом.
Вопросы качества
              Понятие "брак" в каменном деле весьма условно. Ноздреватый, пористый песчаник, рассеченный к тому же извилистой трещиной и успевший покрыться мхом, поставит под сомнение прочность стеновой кладки, однако для ландшафтника, возможно, окажется настоящей находкой. Стандарты на отделочные и строительные материалы из натурального камня существуют, но они достаточно гибкие. В действующем российском ГОСТе оговорено соответствие фактур лицевой поверхности изделий следующим нормативам:

полированная — с зеркальным блеском, четким отражением предметов, без следов обработки предыдущей операции
гладкая матовая (лощеная) — без следов обработки предыдущей операции и с полным выявлением рисунка камня
шлифованная — равномерно шероховатая, со следами обработки, получаемыми только при шлифовании, с высотой неровностей рельефа до 0,5 мм
пиленая — неравномерно шероховатая, с высотой неровностей рельефа до 2 мм
обработанная ультразвуком — с выявленным цветом и рисунком камня
термообработанная — шероховатая, со следами шелушения
точечная (бучердованная) — равномерно шероховатая, с высотой неровностей рельефа до 5 мм
"скала" — сколотая, с высотой неровностей рельефа от 50 до 200 мм, без следов инструмента.
             Тут же сказано, что по согласованию с потребителем допускаются другие виды лицевой поверхности. К примеру, в.продаже имеется материал с фактурой "шуба" — равномерно бугристой с высотой рельефа до 15 мм. Пиленые изделия с полированной и гладкой матовой фактурами в зависимости от качества подразделяют на два класса. Первоклассные не должны иметь на "лице" видимых дефектов. А у 2-го класса могут быть некоторые недостатки: не более двух повреждений углов длиной по ребру меньше 5 мм; для прочных пород по ребрам периметра разрешается не более трех сколов (опять же длиной до 5 мм), для пород средней прочности и низкопрочных — не более двух. На лицевой поверхности колотых изделий допускается не более двух повреждений углов длиной по ребру до 15 мм и не более трех сколов ребер по периметру той же длины. Травертину, туфу и ракушечнику дозволительны каверны и раковины. Положение "изделия не должны иметь трещин" не относится к цветному мрамору и мраморизованному известняку, если они предназначены для внутренней отделки. Здесь допускается одна несквозная трещина тектонического происхождения шириной менее 0,05 мм и длиной до 1/3 ширины изделия. К геометрии требования жестче. Предельные отклонения от плоскости по периметру и диагоналям у пиленых изделий с полированной и гладкой матовой фактурами ±1 мм на метр длины (1-ый класс) и ±2 мм (2-ой класс), с шлифованной ±3 мм, остальных видов ±5 мм. То же самое у колотых изделий с полированной, гладкой матовой и шлифованной фактурами ±3 мм на метр длины, а с термообработанной, точечной, "скала" и пр. ±5 мм. Торцевые грани, примыкающие к другим изделиям, должен обрабатываться под фактуру с высотой неровностей рельефа не более 3 мм, а изделий с термообработкой и "скала" — не более 5 мм.
              В жизни "нестандартный" материал все равно находит применение и порой благодаря своей нестандартности даже выше ценится. Фактически поводом отправить товар на свалку являются только не соответствующие допустимым радиоактивность камня и содержание в нем вредных примесей. Солидные продавцы подвергают каменную продукцию лабораторным испытаниям. По итогам выдаются отчеты и сертификаты, в которых указываются также и физико-механические характеристики.

Источник информации: Stroy.RusOpt.ru